來源：天津尚裝服裝設(shè)計制版資訊平臺
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  [第一講]旗袍制版
  款式分析：衣身合體偏緊身，片內(nèi)省結(jié)構(gòu)，有胸省，瓦片袖，貼身穿著。旗袍的面料選擇比較豐富，有棉、麻，也有絲、緞。
  紙樣設(shè)計制作：
  一打版之前要進行必要的款式分析，根據(jù)對款式的分析選擇一個適合該款式松量的原型，并將原型的胸省與肩胛骨省進行適當(dāng)?shù)霓D(zhuǎn)移，要注意計算損耗以更好的控制成衣松量。
  二根據(jù)款式對原型進行適當(dāng)?shù)募娱L，在大的H型框架上進行腰省的位置、大小、方向、長度的確定，有了側(cè)縫省大小之后將整個側(cè)縫線的走勢用直線進行概括連接，為后面?zhèn)瓤p線的弧順作準備。
  三將側(cè)縫省進行弧順，并用同樣的方法將腰省弧順，需要注意的是根據(jù)不同的造型效果，省弧順的細節(jié)略有不同，建議兩種都嘗試做個比對，能對細微線條細節(jié)的變化對最終造型的影響有更深刻的認識。確定胸省轉(zhuǎn)移后的位置，準備轉(zhuǎn)移胸省。
  四此款式為貼身穿著，領(lǐng)開不必過大，以美觀舒適為主，旗袍立領(lǐng)的制版方法為定寸法，起翹和立領(lǐng)高度都可以根據(jù)具體情況進行調(diào)整，鑒于不是每個人都有張曼玉那么長的脖子，立領(lǐng)高度在3cm左右即可。
  五將瓦片袖制版部分完成，并大概確定出大小襟的位置與造型。瓦片袖的量可以根據(jù)具體的體型與喜好進行變化。
  六對款式進行各片紙樣的凈樣版提取。
  改良旗袍完成效果展示：
  [第二講]連立領(lǐng)連衣裙制版
  款式分析：此款連衣裙衣身緊身偏合體，分斷省結(jié)構(gòu)，并且在分斷線中加入褶皺造型；下擺輪廓為A型，為了讓整體線條更加流暢，制版時可將胸腰差減??；領(lǐng)子為前身相連的連立領(lǐng)，后中裝隱形拉鏈，后領(lǐng)有領(lǐng)鉤；袖子為基礎(chǔ)一片袖半袖，袖口為外翻折邊；裙長膝蓋以上，適合用略有撐度的梭織面料，造型效果更好。
  紙樣設(shè)計制作：
  一根據(jù)前面的款式分析選擇適合松量的原型，根據(jù)款式特點對肩胛骨省進行處理，由于此款式涉及到胸省轉(zhuǎn)移，暫時不需要對胸省作處理。
  二根據(jù)款式對原型進行適當(dāng)?shù)募娱L，在此框架基礎(chǔ)上進行衣身分斷省的位置、大小及大的方向的確定以及側(cè)縫省的大小及臀圍加量的確定。
  三在第二步的基礎(chǔ)上將各個省的線條走向趨勢用直線相連，在此步驟根據(jù)自己對于款式的理解追加各片下擺的擺度，此時雖不是最終紙樣，但是下擺的A度趨勢已經(jīng)大概成形；由于前片分斷線上半部分插入領(lǐng)口，其位置要根據(jù)實際領(lǐng)口來衡量，所以在胸省轉(zhuǎn)移之前先將領(lǐng)口挖至實際需要的開度，然后確定前分斷省需要進行轉(zhuǎn)省的省位。
  四將胸省轉(zhuǎn)移至領(lǐng)口位置，將衣身用直線連接的分斷省趨勢線和側(cè)縫走勢趨勢線弧順，到此時衣身各片基礎(chǔ)樣版以出，有了新開的領(lǐng)口，可以參照上圖中領(lǐng)子制版方法打出基礎(chǔ)立領(lǐng)，準備做連身立領(lǐng)的對接。
  五如圖對接立領(lǐng)，并修正整體線條。領(lǐng)子完成后準備打袖子，可以提前測量前后袖窿弧長。
  六袖子制版
  1-根據(jù)衣身造型需要確定相配搭的袖子所用的袖肥、袖長及吃勢，利用已知數(shù)值求取袖山高，為袖子制版作準備。
  2-袖子制版時先畫袖山，畫完袖山后測量實際袖山長度以檢驗實際吃勢是否在面料及款式可接受范圍之內(nèi)，一般與預(yù)定吃勢差0.5左右不用對袖山進行修正，若差量較多，則要對袖山進行修正，具體到款式及所用面料又有不同。
  3-確認袖山吃勢沒有問題之后標(biāo)記袖山與衣身袖窿對位點；對袖口折邊進行設(shè)計。
  七將衣身各基礎(chǔ)片對接，對其修順下擺，然后依次在需要位置加入褶皺造型。
  八對款式進行各片紙樣的凈樣版進行提取。
  連立領(lǐng)連衣裙完成效果展示：
  [第三講]怪異分割連衣裙制版
  款式分析：連衣裙偏緊身，衣身屬于不規(guī)則省道分割（即怪異分割）；下擺部分在不規(guī)則分斷線中加入褶皺造型，下擺裙部分在A型基礎(chǔ)上又加入褶皺，為了更好的強調(diào)腰身，制版時可將胸腰差適當(dāng)加大；領(lǐng)子為前身分斷式連立領(lǐng)，后中隱形拉鏈，后領(lǐng)有領(lǐng)鉤；袖子為基礎(chǔ)一片袖，七分袖加喇叭袖頭；裙長膝蓋以上，適合用略有撐度梭織面料，偏厚為佳。
  紙樣設(shè)計制作
  一根據(jù)前面的款式分析選擇適合松量的原型，根據(jù)款式特點對肩胛骨省進行處理，由于此款式涉及到胸省轉(zhuǎn)移，暫時不需要對胸省作處理。
  二根據(jù)款式對原型進行適當(dāng)?shù)募娱L，在此框架基礎(chǔ)上進行衣身分斷省的位置、大小及大的方向的確定以及側(cè)縫省的大小及臀圍加量的確定。
  三在第二步的基礎(chǔ)上將各個省的線條走向趨勢用直線相連，前片在進行胸省轉(zhuǎn)移之前可以將最終領(lǐng)口線挖好，定寸法打出領(lǐng)子紙樣，準備做連立領(lǐng)的對接。
  四畫出胸省轉(zhuǎn)移位置的造型線，可以先畫成直線，在轉(zhuǎn)移胸省之前先做連身立領(lǐng)的對接。將衣身用直線連接的分斷省趨勢線和側(cè)縫走勢趨勢線弧順。各分斷線弧順之后可以確定一條腰橫斷線的高度。
  五在上一步的基礎(chǔ)上將胸省進行轉(zhuǎn)移，將上下片以腰斷為分界分開。
  六袖子制版
  1-根據(jù)衣身造型需要確定相配搭的袖子所用的袖肥、袖長及吃勢，利用已知數(shù)值求取袖山高，為袖子制版作準備。
  2-袖子制版時先畫袖山，畫完袖山后測量實際袖山長度以檢驗實際吃勢是否在面料及款式可接受范圍之內(nèi)，一般與預(yù)定吃勢差0.5左右不用對袖山進行修正，若差量較多，則要對袖山進行修正，具體到款式及所用面料又有不同；確認袖山吃勢沒有問題之后標(biāo)記袖山與衣身袖窿對位點。
  3-袖口的喇叭形是在矩形的基礎(chǔ)上進行展剪，具體展剪量自定，展剪后對線條進行弧順修正。
  七將衣身部分的紙樣進行拓印，拓印后進行假縫，在假縫的立體衣身上根據(jù)需要造型畫出結(jié)構(gòu)分割線。
  八將畫好分割片的衣身自裁片上取下，沿著分割線剪開，將樣板鋪平后進行線條的整理與歸納，并將各個重新分割的部位進行各線條的對齊修順工作。
  九樣板整理完成后在適當(dāng)?shù)奈恢眉尤腭薨櫫?，褶皺量大小自定?br />   十怪異分割連衣裙完成效果展示。
  [第四講]轉(zhuǎn)省連立領(lǐng)連衣裙制版
  款式分析：連衣裙偏緊身，腰部有分斷；衣身為不規(guī)則省道分割，兩個不規(guī)則省同時轉(zhuǎn)移胸腰省；領(lǐng)子為轉(zhuǎn)省連立領(lǐng)；袖子為一片袖兩個袖肘?。磺爸锌p裝雙開拉鏈，后中有斷縫。適合用偏動感，透氣較好的微彈面料。
  紙樣設(shè)計制作
  一根據(jù)前面的款式分析選擇適合松量的原型，根據(jù)款式特點對肩胛骨省進行處理，由于此款式涉及到胸省轉(zhuǎn)移，暫時不需要對胸省作處理。
  二根據(jù)款式對原型進行適當(dāng)?shù)募娱L，在此框架基礎(chǔ)上進行衣身分斷省的位置、大小及大的方向的確定以及側(cè)縫省的大小及臀圍加量的確定。
  三在第二步的基礎(chǔ)上將各個省的線條走向趨勢用直線相連。
  四可以將最終領(lǐng)口線挖好，定寸法打出領(lǐng)子紙樣，準備做連立領(lǐng)的對接。將衣身用直線連接的分斷省趨勢線和側(cè)縫走勢趨勢線弧順。
  五畫出胸省轉(zhuǎn)移位置的造型線；做連身立領(lǐng)的對接；標(biāo)注腰部分斷的位置。
  六在上一步的基礎(chǔ)上將胸省進行轉(zhuǎn)移，上下片以腰斷為分界分開。
  七弧順斷縫。
  八袖子制版
  1-根據(jù)衣身造型需要確定相配搭的袖子所用的袖肥、袖長及吃勢，利用已知數(shù)值求取袖山高，為袖子制版作準備。
  2-袖子制版時先畫袖山，畫完袖山后測量實際袖山長度以檢驗實際吃勢是否在面料及款式可接受范圍之內(nèi)，一般與預(yù)定吃勢差0.5左右不用對袖山進行修正，若差量較多，則要對袖山進行修正，具體到款式及所用面料又有不同。
  3-畫出袖肘省的位置，確認袖山吃勢沒有問題之后標(biāo)記袖山與衣身袖窿對位點。
  九對款式進行各片紙樣的凈版提取。
  十轉(zhuǎn)省連立領(lǐng)連衣裙完成效果展示。
  [第五講]坦領(lǐng)泡泡袖公主線連衣裙制版
  款式分析：連衣裙偏緊身，衣身結(jié)構(gòu)為公主線分割，裙擺呈小A廓形；坦領(lǐng)，袖子為泡泡袖一片袖；后中有斷縫，裝隱形拉鏈；適合用微彈，有一定撐度的梭織面料。
  紙樣設(shè)計制作
  一根據(jù)前面的款式分析選擇適合松量的原型，根據(jù)款式特點對肩胛骨省進行處理，由于此款式涉及到胸省轉(zhuǎn)移，暫時不需要對胸省作處理。
  二根據(jù)款式對原型進行適當(dāng)?shù)募娱L，在此框架基礎(chǔ)上進行衣身分斷省的位置、大小及大的方向的確定以及側(cè)縫省的大小及臀圍加量的確定。
  三在第二步的基礎(chǔ)上將各個省的線條走向趨勢用直線相連，用多功能尺畫出公主線分割。
  四將衣身用直線連接的分斷趨勢線和側(cè)縫趨勢線弧順。
  五自腰節(jié)往上對齊袖窿部分，重新弧順袖窿。
  六泡泡袖的衣身需要借肩處理，借肩量可根據(jù)款式自定；腰節(jié)以下對齊，弧順下擺。
  七根據(jù)款式圖將領(lǐng)口線挖好；標(biāo)記衣身對位點。
  八袖子制版
  1-根據(jù)衣身造型需要確定相配搭的袖子所用的袖肥、袖長及吃勢，利用已知數(shù)值求取袖山高，為袖子制版作準備。
  2-袖子制版時先畫袖山，畫完袖山后測量實際袖山長度以檢驗實際吃勢是否在面料及款式可接受范圍之內(nèi)，一般與預(yù)定吃勢差0.5左右不用對袖山進行修正，若差量較多，則要對袖山進行修正，具體到款式及所用面料又有不同。
  3-如圖所示，通過下降袖山和削掉一些袖口量來分化袖肘省量；在袖山上補出借肩量，并追加一部分量，大小可根據(jù)款式調(diào)動；做展剪，展出泡泡袖的抽褶量。
  4-確認袖山褶量沒有問題之后標(biāo)記袖山與衣身袖窿對位點。
  九對款式進行各片紙樣的凈版提取。
  十轉(zhuǎn)省連立領(lǐng)連衣裙完成效果展示。
  [第六講]胸腰省合一襯衫制版
  款式分析：襯衫合體偏緊身，衣身結(jié)構(gòu)胸腰省合一，廓形呈小X形；標(biāo)準襯衫領(lǐng)，袖子為一片袖前甩無肘省襯衫袖；適用略有撐度偏薄的梭織面料，效果會更好，如高織紗純棉織物等。
  紙樣設(shè)計制作：
  一根據(jù)前面的款式分析選擇適合松量的原型，根據(jù)款式特點對肩胛骨省進行處理，由于此款式涉及到胸省轉(zhuǎn)移，暫時不需要對胸省作處理。
  二根據(jù)款式對原型進行適當(dāng)?shù)募娱L，在此框架基礎(chǔ)上標(biāo)注衣身省的位置、大小，以及側(cè)縫省的大小及臀圍加量的確定。
  三弧順衣身側(cè)縫線。
  四將肩胛骨省合并，打開衣身后片；將前胸省合并，打開衣身前片；根據(jù)款式新開領(lǐng)口，參照圖中領(lǐng)子制版方法打出領(lǐng)子。
  五腰節(jié)以下對齊，修順衣身底邊；根據(jù)款式確定肩線前移的位置，合并到后小肩。
  六袖子制版
  1-根據(jù)衣身造型需要確定相配搭的袖子所用的袖肥、袖長及吃勢，利用已知數(shù)值求取袖山高，為袖子制版作準備。
  2-袖子制版時先畫袖山，畫完袖山后測量實際袖山長度以檢驗實際吃勢是否在面料及款式可接受范圍之內(nèi)，一般與預(yù)定吃勢差0.5左右不用對袖山進行修正，若差量較多，則要對袖山進行修正，具體到款式及所用面料又有不同。
  3-如圖所示，通過下降袖山和上抬一些袖口來分化袖肘省量，剩余部分通過工藝進行處理，重新修順袖子輪廓；標(biāo)注袖口褶位和褶量。
  七對款式進行各片紙樣的凈樣版進行提取，標(biāo)注對位點。
  八胸腰省合一襯衫完成效果展示。
  [第七講]落肩花苞袖大衣立裁
  式描述：衣身偏O型，三面結(jié)構(gòu)，松量合體偏寬松，落肩+建筑感花苞袖，V型領(lǐng)口，帶領(lǐng)下省連身立領(lǐng)，中長款大衣，外穿。
  一坯布準備（單位：cm)
  二人臺準備
  此款式需要裝配立裁用手臂。
  標(biāo)記確定領(lǐng)底線以及袖中縫線，衣長及袖長可在立裁過程中確定，也可提前用標(biāo)線標(biāo)記好。
  三款式制作
  1前片制作，臀圍線下針固定前中絲道線，確保各輔助線的水平與鉛垂，并與人臺標(biāo)線相對應(yīng)。將兩側(cè)BP點用交叉點針固定，準備轉(zhuǎn)撇胸。
  2將前頸點固定絲道針取下，進行轉(zhuǎn)撇胸操作，轉(zhuǎn)完撇胸后用標(biāo)線標(biāo)記搭門寬度，為領(lǐng)子的初步制作作準備。
  3因為此款式涉及到連身立領(lǐng)，需要預(yù)留出來做領(lǐng)子的空間，所以領(lǐng)口位置盡量少的進行裁剪。
  確定領(lǐng)子在止口上的起點位置并打剪口，這樣領(lǐng)口部位才能平伏，后續(xù)做立領(lǐng)時也比較好操作。
  打完止口位置剪口后盡量將領(lǐng)口部位調(diào)整平伏，并在領(lǐng)底線標(biāo)線處下針固定。
  4調(diào)整衣身大概的松量及廓形后，將多余的胸省省量推至小肩。
  重新調(diào)整領(lǐng)底線固定針，將推至小肩的胸省省量推到領(lǐng)底線右側(cè)。
  5重新固定領(lǐng)底線固定針后自肩點方向向內(nèi)打剪口至領(lǐng)底線與小肩的交點。
  確定落肩袖在前片的轉(zhuǎn)折點，自后向前，自下往上斜向打剪口至確定好的轉(zhuǎn)折點。
  6確定前片落肩造型及松量，下針固定。
  定好肩袖縫造型線，前片衣身斷縫線，并將多余的布料剪掉。
  再次觀察造型，確定沒有問題之后準備做后片。
  7后片同樣是臀圍下針固定絲道線，確保各輔助線的水平與鉛垂，并與人臺標(biāo)線相對應(yīng)。
  8以新標(biāo)記的領(lǐng)底線為領(lǐng)口線，自后頸點向側(cè)頸點方向均勻打剪口，剪出后領(lǐng)口，固定側(cè)頸點。
  將部分肩胛骨省推至小肩，在臀圍線下1-2cm處作標(biāo)記，并將標(biāo)記位置提至人臺臀圍標(biāo)記線位置，上錯量最終都推至袖窿中，上錯量的多少取決于造型，也就是縱向后身對前身的包裹程度。
  根據(jù)造型確定新的后中線，也可使用原后中直紗輔助線，使用原后中線整個后背偏平，使用向外彎曲的后中線，整個后背偏飽滿。
  9調(diào)整好后片衣身的廓形，確定落肩袖在后片的轉(zhuǎn)折點，自前向后，自下往上斜向打剪口至確定好的轉(zhuǎn)折點。
  10確定后片落肩造型及松量，下針固定。
  定好肩袖縫造型線，后片衣身斷縫線，并將多余的布料剪掉。
  處理好肩袖縫線，定好落肩袖袖窿線造型。
  再次觀察造型，確定沒有問題之后準備做側(cè)片。
  11側(cè)片同樣是臀圍下針固定絲道線，確保各輔助線的水平與鉛垂，并與人臺標(biāo)線相對應(yīng)。
  將上半部分多余的面料剪掉。
  將側(cè)片兩條斷縫線反向刮折后進行假縫。
  完成后觀察造型沒有問題準備做連身立領(lǐng)。
  12將在前片固定的準備做領(lǐng)子的面料展開并進行反向折疊，盡量接近目標(biāo)造型的領(lǐng)子起立程度，在領(lǐng)底線處邊固定邊打剪口，一直做至后中。
  邊打剪口邊確定領(lǐng)高，并將多余面料剪掉。
  13觀察做好的領(lǐng)子造型，確定沒有要修改的地方后用標(biāo)線標(biāo)記外領(lǐng)口線形狀。
  14對整個衣身進行描點畫線之后，將衣身取下，對線條進行歸納總結(jié)之后將衣身假縫，準備做袖子。一般左右對稱的款式此步驟假縫半片衣身即可，由于此款為繭型，為了更好的觀察造型，故假縫時進行了全身假縫。
  15袖子片的絲道在確定時參考的不是水平垂直，而是將絲道參考線對手臂內(nèi)側(cè)的袖彎趨勢線。
  確定絲道方向后將袖底彎別好，剪掉多余面料，并在落肩袖前后轉(zhuǎn)折點處分別打剪口。
  16打完剪口后將布料翻至外面，做前袖造型，并用標(biāo)記線標(biāo)記花苞造型線。
  確定造型達到理想狀態(tài)后用針固定造型，減掉多余的面料。
  17做后片造型，確定造型沒有問題后用針固定造型，并減掉多余面料。
  統(tǒng)一標(biāo)記袖子的花苞造型，并減掉袖口多余的面料。
  18將袖子進行描點畫線后取下歸納整理線條，并進行假縫與裝配。
  四完成圖
  五立裁樣版圖
  編輯錯誤指示
  修正圖
  [第八講]花苞袖短夾克立裁
  款式描述：衣身偏小A型，兩面結(jié)構(gòu)，前后各一片，松量合體偏寬松，船員領(lǐng)口，花苞形O型袖帶褶皺，短款夾克，外穿。
  一坯布準備（單位：cm)
  二人臺準備
  此款式需要裝配立裁用手臂。
  標(biāo)記確定領(lǐng)口和袖籠造型，注意此款袖子造型易顯肩寬，可作借肩處理。
  三款式制作
  1腹圍線下針固定前中絲道線，確保各輔助線的水平與鉛垂，并與人臺標(biāo)線相對應(yīng)。
  2自前頸點向側(cè)頸點方向均勻打剪口，剪出前領(lǐng)口，固定小肩。
  3在捏袖窿胸省之前先確定衣身輪廓造型，可在箱型和A型之間進行選擇，同時根據(jù)廓形及造型感覺調(diào)整前胸圍的松量（衣身廓形的A或者H以胸圍水平輔助線為參考，松量的大小以胸寬線輔助線為參考）。
  此步驟完成后可在不破壞前胸松量的前提下捏出袖窿胸省，并減掉多余的布料。
  4對前片造型進行描點，描點部位包括領(lǐng)口，小肩，部分袖窿和側(cè)縫線。
  至此前片工作完成，將手臂擺置正常狀態(tài)開始做后片。
  5后片同樣是腹圍下針固定絲道線，確保各輔助線的水平與鉛垂，并與人臺標(biāo)線相對應(yīng)。
  6自后頸點向側(cè)頸點方向均勻打剪口，剪出后領(lǐng)口，固定側(cè)頸點。
  7在小肩大概中間位置捏出肩胛骨省，同時根據(jù)后片造型與松量調(diào)整肩胛骨省的大小。
  8確定后片衣身造型與松量大小，將造型與松量固定之后減掉多余的布料。
  9將各部位規(guī)范別好，確定衣長并對后片進行描點。
  10將衣身進行描點拓片，重新熨燙并用立裁針進行假縫，準備開始做袖子。
  11根據(jù)造型畫出袖子內(nèi)縫造型（袖子長度以肘圍線為參考），拓出部分袖窿底彎。
  袖縫與底彎畫完后留出縫份減掉多余的布。
  12將留好縫份的袖子內(nèi)縫用立裁針假縫，完成后將畫好的底彎與袖窿底彎固定，注意袖子內(nèi)縫與手臂內(nèi)側(cè)前甩輔助線相對應(yīng)。
  13別出前袖造型，根據(jù)需要調(diào)整褶皺的大小，袖子的肥度，袖身的輪廓與袖口的大小。完成造型固定后剪掉多余布料，對前袖山頭進行描點。
  14別出后袖造型，注意前后袖褶皺，松量，廓形及袖口大小的平衡配比。固定造型后減掉多余的布料，對后袖山頭進行描點。
  15將袖子自衣身上拆下，并拆解袖內(nèi)縫線，局部鋪平袖山，對袖山進行整體弧順。
  16將袖片剪開并鋪平，用整塊的布料描拓輪廓，將袖縫與部分袖山留好縫份減掉多余布料，重新與衣身裝配后確定最終褶皺造型，描點后得到最終的袖山形狀。將線條進行歸納總結(jié)，修順后整體留好縫份，準備最終袖子裝配。
  17將整片的袖子內(nèi)縫假縫，袖山頭褶皺造型固定后對整體袖山進行平針抽褶，讓袖山頭造型圓潤飽滿。
  18袖子裝配完成后半身效果。
  四完成圖

  五立裁樣版圖

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